V zásadě existují dvě cesty, čím napájet světla: generátor nebo baterie. Bateriová světla jsou obvykle sundavací, takže je s sebou nemusíme tahat, když je světlo. Nebrzdí kolo, svítí i po zastavení a dají se případně použít jako ruční svítilna. Na druhou stranu, baterky se můžou vybít a sundavací světla může sundat i zloděj.
Drtivá většina bateriových světel dnes používá LED diody, takže jediná možná závada (kromě vybitých baterií) jsou špatné kontakty. To se řeší rozebráním a vyčištěním, případně páječkou. Pozor také na vodu - jestli nemáte světla vodotěsná a chytne vás liják, mohli byste nečekaně zhasnout.
Věcička obvykle nazývaná dynamo (i když je to ve skutečnosti alternátor) se nikdy nevybije a těžko se krade. Na druhou stranu trochu brzdí a na závodních nebo horských kolech by asi nevypadala hezky. Obvyklý výkon dynama bývá 3 W při napětí 6 V, měřeno při rychlosti 20 km/h a zatížení dvěma žárovkami. Časté jsou i exempláře na 2,4 W určené pro napájení pouze předního světla.
Téměř všechna starší kola a některá levnější nová používají přiklápěcí plášťové dynamo a dvě klasické žárovky. Tenhle systém má výhodu v jednoduchosti: odpor žárovky roste s teplotou vlánka, takže se proud reguluje sám a není potřeba žádná elektronika. Nevýhody to má dvě: mizernou účinnost žárovek (řádově v jednotkách procent) a nic moc spolehlivost (žárovka se občas přepálí, i když mně osobně se to ani za několik let nočního ježdění nestalo; častější je prokluzování dynama na plášti, hlavně ve sněhu).
Nejčastější provozní závadou dynamového systému je špatný kontakt. Nejčastěji to bývá zoxidovaný pružný plíšek na dynamu, protože je blízko kola a usazuje se na něm nejvíc špíny. Řešení: protáhnout dírku kulatým jehlovým pilníčkem. Kdyby to nepomohlo, zkuste se podívat dovnitř a vyčistit to tam. Kdyby nepomohlo ani to, existuje jedna zaručeně spolehlivá metoda: na drátky od cívky přímo připájet dva vodiče, jeden vyvést venku na kostru a druhý rozvětvit ke světlům:
Další slabá místa jsou všechny ostatní kontakty. Pro lepší spolehlivost je vhodné konce drátků pocínovat, úplně ideální by bylo rovnou je připájet (ale to se pak špatně rozebírá). Také pozor na druhou fázi, která je vedena přes kostru kola. Kontakt držáků a objímek světel většinou zajišťují ostré červíky, které se skrz barvu zaryjí do rámu. Tím vznikne nekryté místo, které může časem zreznout a ztratit vodivost.
Další závadou je vrčení a pískání dynama doprovázené zvýšením odporu, objevující se obvykle jenom při určitých rychlostech. To je způsobené zvětšenou vůlí a nedostatkem maziva v kluzných pouzdrech rotoru. Řešením je dynamo rozebrat a ložisko vyčistit a namazat (nějakou ne moc hustou vazelínou). Stará hliníková dynama z DDR (k vidění na různých libertách a favoritech) rozebírat nejdou, do těch se dá jenom opatrně dokapávat olej a až to přestane pomáhat, vyhodit je.
Poměrně kuriózní závada se mi přihodila zrovna na tom stříbrném dynamu na výše uvedené fotce, které nemá kluzná pouzdra bronzová, ale plastová. Zatuhlo staré mazivo, ložiska se zadřela a začala se točit celá pouzdra. Plasty se pěkně natavily, ale rotor i stator naštěstí přežily. Opraveno vyčištěním, přemazáním a zasazením zbytků pouzder do epoxidu. A pořízením náhradního dynama :-).
Nejspolehlivější jsou integrovaná dynama v náboji kola. Odpor při jízdě je tak malý, že si ho vůbec nevšimnete, fungují bez ohledu na počasí a nemá se na nich téměř co pokazit.
Chcete-li žárovky nahradit LED diodami, musíte přesně znát voltampérové charakteristiky svého dynama a obvod si podle nich nadimenzovat. Ledky totiž nemají samoregulační vlastnosti žárovek a nadměrný proud je ničí. Na druhou stranu, správně navržený obvod vydrží prakticky věčně. Charakteristiky některých generátorů najdete v sekci Recenze.